Ropa importada crece 66 % y la industria textil argentina trabaja al 38 % de su capacidad

La industria textil argentina atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Las importaciones de prendas terminadas crecieron 66 % en el primer semestre de 2026, después de haber subido 71 % en 2025, mientras las fábricas locales trabajan apenas al 38 % de su capacidad. Así lo describe un reportaje del diario económico neerlandés Het Financieele Dagblad, recogido por FashionUnited, que recorrió fábricas y tiendas del país.

El giro responde a la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, que, entre otras medidas, redujo el impuesto a la ropa importada del 35 % al 20 %.

El costo en empresas y empleos

Según la Fundación Pro Tejer, desde que Milei asumió en diciembre de 2023 cerraron 942 empresas textiles y se perdieron unos 26.000 puestos de trabajo, alrededor del 21 % del sector. En el conjunto de la economía formal desaparecieron 241.000 empleos privados, 81.000 de ellos industriales, y el número de empresas empleadoras cayó a 482.000, el nivel más bajo desde 2007.

Los testimonios recogidos ilustran el impacto:

• Roxana Pillas, que fabrica ropa deportiva y camisetas de fútbol desde 2002, cerró una segunda fábrica con 100 empleados y prevé quedarse con solo 40. Su producción pasó de unas 60.000 prendas al mes a poco más de 10.000.
• Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer y dueño de una fábrica de hilos y tejidos, cerró una de sus tres plantas, con 90 despidos. Hoy usa solo 60 de las 400 toneladas mensuales que podría producir, y buena parte de los 2 millones de dólares que invirtió en maquinaria en 2021 está parada.

Galfione aclara que su problema no es competir con la importación, sino que se mantienen los altos impuestos y costos financieros mientras se facilita importar más. Esa combinación de impuestos, burocracia, crédito caro y normativa laboral se conoce en el sector como el "costo argentino".

Llegan nuevos jugadores

La apertura también atrae a cadenas internacionales. La francesa Kiabi, especializada en moda a precios bajos, abrió el 11 de agosto su primera tienda en Buenos Aires y anunció un plan de expansión de 50 millones de dólares, con diecinueve locales más en los próximos años.

Por su parte, el Gobierno no contempla un cambio de rumbo. En una entrevista radial, Milei calificó la defensa de la industria nacional como "precariedad intelectual".

Qué significa para mayoristas de indumentaria

El nuevo escenario cambia la forma de abastecerse y de competir:

• Cambio en el mix de proveedores. La ropa importada gana espacio frente a la nacional. Muchos mayoristas combinan ahora mercadería asiática con producción local para ofrecer variedad y precio.
• Precios a la baja. La mayor oferta importada presiona los valores de venta y achica márgenes, sobre todo en básicos como remeras, buzos y ropa deportiva.
• Riesgo de proveedores. El cierre de talleres y fábricas puede dejar sin abastecimiento a quienes dependían de un solo productor nacional. Diversificar es clave.
• Oportunidad en diferenciación. Diseño, calidad, rapidez de reposición y pedidos cortos siguen siendo ventajas de la confección local frente a la importación, que exige grandes volúmenes y tiempos largos.
• Comercios de barrio y centros como Once o Avellaneda: deben competir también con grandes cadenas internacionales y con las compras por courier.

Lo que viene

Con capacidad ociosa cercana al 62 % y sin señales de cambio en la política comercial, el sector textil anticipa nuevos cierres si no bajan los impuestos y el costo del crédito. Para los compradores mayoristas, los próximos meses traerán más opciones importadas y precios competitivos, pero también un mercado más concentrado y menos proveedores nacionales.